Металлоизделия на заказ

Сварочные, Земляные работы

Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Как сделать металлический каркас лестницы

Если в доме есть несколько этажей, то незaменимым элементом дизайна интерьера может стать лестница, изготовленная из металлического каркаса. Изготовление металлической лестницы требует профессиональной выучки и достаточного уровня мастерства. При этом процесс этот очень ответственный и трудоемкий. Несмотря на это, сделать лестницу своими руками может любой имеющий опыт работы со сварочным аппаратом, выбрав подходящий вариант простой конструкции и детально изучив все нюансы сборки. В процессе самостоятельной работы необходимо помнить об обеспечении безопасности и надежности конструкции, а также особо обращать внимание на сварочные швы, стыки и углы.


Каркасные лестницы очень надежны и прочны, а лидером по качеству в их производстве считается каркас, изготовленный из металла. При правильном выборе материалов не понадобится дополнительных креплений для конструкции, которая сможет выдержать даже значительные нагрузки. При сборке металлической лестницы разрешается применение металлопроката из нержавеющей стали. Однако, если в этом случае конструкция будет стоить значительно дороже, то необходимость в антикоррозийной обработке не возникнет.


Главным условием травмобезопасности лестницы является прочность проступей. Кроме этого, ступени из металла должны надежно сцепляться с подошвой. Необходимо помнить, что разрушение одного из элементов конструкции может отрицательно отразиться на прочности всей лестницы и стать причиной травмы. Для предотвращения коррозии металла рекомендуется обработка элементов лестницы специальными средствами.

Современные металлические каркасы бывают двух видов: скрытые (необходима отделка другими материалами) и открытые, удачно гармонирующие с некоторыми элементами, а также с дизайном интерьера. Из металла создаются действительно необычные композиции с довольно сложными ограждениями, в которых рисуются невообразимые повороты под разными углами. Конструкция создается с использованием тяжелых пролетов и площадок для разных целей.Металлический каркас лестницы настолько прочен и надежен, что может одновременно выдержать вес людей и массу тяжелых перил, поручней, декорации, а иногда и предметы техники, мебель.


Виды металлических каркасов


Использование того или иного вида металлических каркасов зависит от типа конструкции устанавливаемой лестницы. Лестницы бывают поворотными или спиральными с площадкой, забежными, винтовыми, дугообразными, обычными маршевыми, скрытыми или открытыми. Последние отличаются своим разнообразием как дизайном, так и исполняемой функцией.


Для сбора конструкции металлических каркасов требуются следующие материалы:


  • труба прямоугольная электросварочная, квадратная стальная, квадратная;
  • грунтовка для металла;
  • электроды;
  • диски шлифовальные, сварочные;
  • преобразователь ржавчины.


Закрытые каркасы


Каркас лестницы закрытого типаВнешний вид таких каркасов не требует особого отношения, так как их элементы бывают полностью скрыты под панелями и ступенями. В изготовлении закрытых каркасов чаще используются дешевые швеллеры с уголками. Однако от расчета их прочности зависит дальнейшая эксплуатация лестницы. Чтобы избежать серьезных травм, необходимо не забывать об этом условии.


Закрытый металлический каркас состоит изнесущей основы, которая изготовлена из соединенных парами швеллеров. На последних скрепляются «уголки-косынки»: они служат опорой для подступенков и ступеней. Если вы замените уголки на листовой металл, то изготовить каркас будет намного сложнее. После окончания работы над металлическим каркасом закрытого типа, боковая часть лестницы закрывается панелью из гипсокартона или дерева, которая служит своеобразной декорацией и существенно меняет внешний вид лестницы.


Каркасы открытого типа с двумя косоурами



Каркас лестницы открытого типа с двумя косоурамиПроцесс сборки данных лестниц высоко технологичен и не занимает много времени. Прочность металлическoго косоура дает возможность его установки прямо во время сборки методом прикрепления временных ступеней из простых материалов, что довольно удобно для работ на объекте.


Каркасы с косоуром сделаны изметаллического профиля с прямоугольными сечениями и покрыты эмалью. Их внешний вид напоминают форму «лесенки». После установки на каркасы ступенек и ограждений лестница, наконец-то, принимает законченный вид. Между тем, несмотря на легкость установки, в этом случае имеются несколько недостатков, которые надо учитывать при выборе данного типа металлического каркаса для лестницы. Стоимость открытого типа каркаса намного выше, чем закрытого типа. При этом появляется необходимость в максимально аккуратной сварке швов на конструкции для их полного покрытия.


Каркасы открытого типа с одним косоуром


Лестница с одним косоуромКаркас лестницы с одним косоуром представляет из себя одну несущую балку с прикрепленными косынками или ступеньками. В этом случае необходимость в установке подступенек отпадает. Такой тип конструкции визуально оставляет эффект воздушности и прозрачности. Но для предотвращения прогиба ступеней при широких маршах к лестнице советуется прибавить дополнительные консоли к лестнице.



Если вы хоть немножко умеете работать со сварочным аппаратом и знаете основные принципы сварки, то сделать простую лестницу своими руками не доставит труда. Ниже описывается технология создания некоторых вариантов данной конструкции.


Маршевые лестницы


Для изготовления этого простого каркаса понадобятся уголки и швеллер. На боковые грани рамы, которая сваривается из швеллеров, навариваются уголки. К ним ступени можно прикрепить двумя способами:





  • Металлическая маршевая лестницаПервый способ подразумевает простую укладку на уголок металлический, который полностью остается под ступенью;
  • При втором способе на прикрепленных к швеллеру уголках устанавливаются два отрезка уголка, на своеобразную раму которых впоследствии помещаются ступени.

Кстати, швеллер можно заменить профильной трубой большей жесткости, которая нейтрализует вибрацию при передвижении по лестнице. Ступени также наваривают листовым железом. Заусеницы на каркасе убирают напильником, а перед накрашиванием готового каркаса краской, его грунтуют специальным раствором против ржавчины.

Винтовые лестницы

Конструктивные элементы для винтовой лестницыДля каркаса винтовой лестницы (центрального столба) берется труба соответственной длины и такая же труба для ступеней, но только диаметром по-больше. Последнюю трубу необходимо перпендикулярно нарезать так, чтобы образовались гильзы, длина которых составит 230-260 мм. Если не придерживаться строгой перпендикулярности, правильный угол ступенек не получится.


Плотность размещения гильз, располагаемых на трубе центральной стойки, должна быть максимальной – без люфтов и перекосов. Чтобы наполнить появившиеся зазоры из-за неточного диаметра, можно обойтись без специальных приспособлений и изготовить кольца-уплотнители из прутка того же диаметра. Для изготовления пруток и колец нужного размера их накручивают на трубу с меньшим диаметром.


Изготовление винтовой лестницыВпоследствии кольца ввариваются в гильзы, затем шлифуются фрезером. С помощью специального кондуктора ступени получаются одинакового размера. Чтобы придать конструкции ступенчатую форму, необходимо склеить деревянные рейки и оправку для трубы. Для оправки используются также кусочки ДСП.


Перед сборкой каркаса все ступени легко свариваются, вкладывая трубки в кондуктор, а также выставляя их под нужным углом. Одновременно с этим процессом проводится сварка ступеней к гильзам, после чего отшлифовываются все образовавшиеся заусенцы на швах ступенек. Для сборки каркаса гильзы необходимо аккуратно надеть на центральную стойку и установить приготовленную конструкцию на отведенное для лестницы место. Для большей надежности и стойкости нижний конец стойки покрывают бетоном.


Когда установка завершена, распределяем все ступени, придерживаясь необходимого угла. Для надежной фиксации небольшими стойками свариваем ступени между собой и, после наложения грунта и окраски всех поверхностей, укладываем ступени на получившийся каркас.


Источник

Как правильно выкопать траншею

Чтобы все параметры траншеи (длина, ширина, глубина, конфигурация линий) соответствовали запланированному, нужно знать правила работ по рыхлению и выемке грунта.


Правильно выкопанная траншея под ленточный фундамент


Земляные работы - одни из самых трудоемких. Для того чтобы облегчить процесс перемещения грунта и сделать его более эффективным, нужна правильная организация труда и хороший инструмент. Выкопать траншею можно тремя способами: собственноручно, с привлечением наемной рабочей силы, с помощью техники. Для каждого из них существуют общие правила, которые позволяют в оптимальные сроки сделать ров требуемого размера и глубины.



Подготовительный этап


Правильно выполненная разметка – залог успешной работы. Перед началом формирования траншеи следует определить ее местоположение, ширину, длину. Возведение ленточного фундамента или прокладка подземных коммуникаций начинаются именно с этого процесса. В первом случае важно точно выдержать конфигурацию траншеи, так как бетонная лента должна повторять линии несущих и ненесущих стен дома. Разметка выполняется с помощью гидроуровня длиной не менее 5 м, рулетки, разметочной шнурки и колышков. Если нужно выкопать траншею под ленточный фундамент, начинают с той стороны дома, которая обращена к улице, дороге или другому ориентиру.



Как правильно организовать работу


После установки колышков с разметочной шнуркой приступают к подготовке инструмента для рытья траншеи. Потребуется штыковая и совковая лопаты, ломик, плотные перчатки с антискользящей поверхностью на ладонях и высоким раструбом.


Согласно разметке приступают к рыхлению верхнего слоя грунта. Для этого используют штыковую лопату. Ею наносят вертикально направленные размашистые удары по поверхности земли, тем самым взрыхляя ее. Когда таким образом будет разработан достаточно большой объем грунта, начинают его выемку. Для этой цели используют совковую лопату. Выемка почвы должна производиться в точном соответствии с разметкой. Недопустимо выступать за линию шнурки, так как правильность снятия верхнего слоя грунта во многом определяет ровность и другие параметры будущей траншеи. По мере углубления требуется проверять вертикальность боковых стенок рва. Для этой цели используют строительный уровень.


Иногда для каких-либо целей требуется выкопать узкий ров (например, на ширину штыка лопаты). В этом случае выемку грунта производят не лопатой, а рукой, на которую надета перчатка с раструбом, закрывающим руку до локтя. Не рекомендуется использовать для этой цели перчатки, в которых выполняют рыхление грунта, так как они не защитят ладони от попадания мелких частиц почвы и вскоре на ладонях образуются болезненные мозоли. По этой же причине нельзя выгребать землю голой рукой.


Если грунт каменистый, он проще всего вынимается лопатой с рабочей частью небольшого размера и коротким черенком (например, саперская лопата). Для рыхления плотного глинистого грунта понадобится лом или пешня. Если по мере углубления траншеи начинает выступать вода, потребуется либо устройство дренажа, либо откачивание жидкости с помощью грязевой помпы или фекального насоса.


Источник


ПРЕИМУЩЕСТВА И ВИДЫ УСТРОЙСТВА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Забор, как ограждающий элемент определенной территории, применяется человечеством на всем его эволюционном развитие. И много тысяч лет тому назад, и сегодня забор – это ограждение, которое ограничивает территорию, защищая от проникновения внутрь. Это ограждение, которое создает границы территории, обозначая их, это ограждение, которое своим видом придает законченность постройки всей территории. Многофункциональность забора – это его неоспоримое качество, но одно из них необходимо учитывать более всего – прочность конструкции, вот почему чаще всего для возведения забора используют строительные материалы соответствующего качества. И в этом плане забор из профнастила не последний в ряду типов и видов конструкций.


Преимущества забора из профнастила


Такой забор возводится за короткое время


Возвести забор не составит большого труда


  1. Простота и быстрота возведения. Это один из самых важных показателей, который влияет на выбор материала для забора. Необходимо два-три дня, чтобы полностью построить забор из профилированного листа, к тому же, не привлекая квалифицированной помощи со стороны, то есть своими руками.
  2. Современные профилированные листы изготавливаются длиной 12 метров, что позволяет возвести забор высотой до восьми метров. Такую преграду преодолеть практически невозможно.
  3. Для того, чтобы воздвигнуть такой забор, нет необходимости делать чертежи или схемы, все очень просто. Инженерная мысль в данном случае не понадобится.
  4. Профнастил, как стеновой ограждающий материал, может быть скомбинирован с другими материалами. Например, кирпичные столбики или железобетонные столбы, деревянные брусы или металлические профили. Выбор только за вами, в любом случае такой забор будет крепким и красивым.
  5. Специалисты отмечают, что достаточно высокий забор глушит уличные звуки на 70%. Это прекрасный показатель звукоизоляции.
  6. Цветовое разнообразие профилированных листов настолько огромно, что каждый может подобрать именно тот цвет, который не только нравиться, но и точно попадает в цветовое решение ландшафтного дизайна или дизайна основного дома.
  7. Для забора можно использовать некондиционный профнастил, то есть имеющий небольшие дефекты или брак. Во-первых, он практически ничем не отличается от не бракованного, только невидимые небольшие изъяны. Во-вторых, его стоимость процентов на 25-30 ниже, для забора такой материал подойдет.

Итак, если вы приняли решение строить забор из профлиста, то необходимо точно подойти к решению вопроса, как выбрать этот материал. Начнем с того, что существует несколько видов профилированных листов: оцинкованный лист, оцинкованный с полимерным покрытием и с пластизолом.

  • Первый вид – это гнутые профилированные листы из стали, поверхность которых покрыта цинком методом горячего нанесения.
  • Второй вариант точно повторяет первый, но с нанесенным на его поверхность полимерного материала, который создает дополнительную защиту и придает материалу определенный цвет.
  • Листы, покрытые пластизолом, могут выдержать достаточно большие нагрузки и не только атмосферные, но и механические.

Устройство забора из профнастила


Схематическое устройство забора

Устройство забора


На вопрос, как построить забор из профнастила, можно начинать отвечать со следующей последовательностью. Первым делом определяются границы участка, которые станут линией установки забора. В обязательном порядке определяется месторасположение ворот и калитки, которые отмечаются столбиками на линии застройки.


Далее производится разметка места установки несущих конструкций, то есть опорных столбов. Расстояние между опорами должна варьироваться в пределах 2-3 метра, идеально 2,5 метра. Это обусловлено жесткостью конструкции, а соответственно прочностью забора, на который обычно действуют ветровые нагрузки. Казалось бы, очень простой процесс, но именно он будет влиять на расчет необходимого количества материала, а значит, на стоимость возводимого забора.


В местах разметки производится рытье котлованов под опоры. В том случае, если принято решение построить забор на основе металлических труб, то это самый простой вариант, потому что не требует большого количества дополнительных материалов. Котлован отрывается на глубину, равную 30% от высоты самого забора. Рытье можно производить садовым буром диаметром в 20 сантиметров — это оптимальный размер.


Затем на дно скважин засыпается небольшое количество гравия, который утрамбовывается. Перед установкой трубы ее нижнюю часть необходимо обработать гидроизоляционным материалом, к примеру, горячим битумом или обычной масляной краской. Установив трубу в скважину, нужно залить ее бетонным раствором в соотношении компонентов цемент-гравий, как 1:5, с небольшим добавлением воды в пропорции 0,5 части. В залитом состоянии опоры должны простоять в течение недели, после чего можно крепить профилированные листы.


Следующий этап – установка поперечных лаг, для чего можно использовать стальные трубы прямоугольного сечения. Количество лаг, используемых для возведения забора из профнастила, зависит от высоты самой конструкции. До двух метров высоты можно использовать две лаги.


Внимание! Установка лаг производится по определенным правилам. Расстояние от нижнего и верхнего края забора до мест установки лаг должно быть в пределах 20-25 сантиметров.


Соединение поперечин и опорных стоек производится методом электрической сварки, места соединений в обязательном порядке обрабатываются гидроизоляцией, здесь можно использовать краску. Для тех, кто не имеет навыков работы со сваркой, предлагается способ крепления с помощью болтового соединения. Для этого придется сверлить сквозные крепежные отверстия и в опорах, и в лагах. Крепление в таком случае производится длинным болтом с шайбой и гайкой. Лучше, если гаек будет две.

Последний этап – установка профилированных листов, которые крепятся к каркасу саморезами по металлу. Обратите внимание, что расстояние между местами крепления должно быть пятьдесят сантиметров. Это оптимальный шаг разбега крепежных изделий.


Комбинированный забор


Устройство забора с кирпичными столбами


Схема забора с кирпичными столбами


Забор из профнастила с кирпичными столбами не редкость в современных загородных поселках. Такое соединение материалов придает забору более презентабельный вид, к тому же прочность конструкции от этого не страдает. Устройство такого забора более сложное, чем вышеописанный вариант, потому что необходимость возведения кирпичных столбов требует заливки хорошего фундамента для каждого столба.


Начинать возводить фундамент необходимо с рытья котлована под каждую опору, и здесь придется работать руками и лопатами. Сильно глубоко копать котлован нет смысла, лучше его сделать широким, тем самым создать надежную опору, то есть увеличить опорную площадь, которая понизит давление. Оптимальная форма котлована – это квадрат. Если грунт на участке с большим содержанием песка, то есть неустойчивый, то придется делать опалубку. Если грунт глинистый, то можно обойтись и без таковой.


На дно котлована засыпается фундаментная подушка из песка или щебня, можно гравий. Обязательно подушка утрамбовывается. Затем устанавливается армирующий каркас из металлической арматуры или проволоки. И только после этого можно заливать сам фундамент, который должен простоять не менее трех недель до полного высыхания. После чего на фундамент укладывается гидроизоляционный материал и производится поднятие кирпичных столбов.


Но не всегда специалисты используют бетон для возведения фундамента. Его можно изготовить из того же кирпича. То есть опорный столб будет полностью изготовлен из кирпичной кладки. Единственное условие – это обязательная фундаментная подушка и хорошая гидроизоляция кирпичей, которые окажутся ниже верхнего слоя почвы.


Для крепления металлических лаг придется установить в столбы закладные металлические детали, к которым в последствии придется приваривать поперечины. Весь остальной процесс точь-в-точь повторяет процесс установки забора из профнастила с трубами.


Заключение


Как видите, процесс строительства забора из профилированных листов по сложности во многом будет зависеть от выбранной конструкции опорного столба. Но, как показывает практика, многие обыватели стараются оттолкнуться от категории чисто экономической, поэтому традиционные заборы с металлическим каркасом, как классика, практически наблюдается во всех загородных поселках. Но это не говорит о том, что данный вид конструкции менее прочен и надежен. Ни в коем случае.


Поэтому, когда встает вопрос, как сделать забор из профнастила, не стоит долго выбирать форму и вид этого сооружения. Отдайте предпочтению простоте, презентабельности, надежности и экономичности. Вы в этом только выиграете.


Источник

Как правильно выбрать решетки на окна

Для того чтобы чувствовать себя в своем доме уютно безопасно, недостаточно сделать ремонт и поставить металлические входные двери. Необходимо также позаботиться о безопасности своего жилища со стороны окон. И тут, кроме сигнализации и прочих современных охранных систем, следует вспомнить о таком проверенном способе защиты, как установка решеток на окна.


История изготовления решеток на окна насчитывает много веков, и началась приблизительно в 14 веке до нашей эры, когда человек, только учился обрабатывать металл. Научившись приемам работы с металлом, люди совершенствовали свое мастерство и приобретали новые навыки. Постепенно, человек научился ковке и изготовлению ажурных изделий.


Современные решетки на окнах перестали быть тусклыми и невзрачными. Теперь они являются украшением фасада здания и элементом декора, благодаря. которому можно сделать акцент на окнах. И при этом решетки на окнах выполняют свою основную задачу – защиту дома от проникновения извне.


Виды решеток по способу крепления:


Стационарные решетки.


Этот вид решеток крепится непосредственно к стене и считается самым надежным. Стационарные решетки нельзя открыть и они, дают практически полную гарантию от проникновения в жилище через оконный проем. Но у таких решеток, есть ощутимый минус: в случае возникновения экстренной ситуации покинуть помещение через окно, защищенное стационарной решеткой, невозможно. Поэтому по правилам безопасности в случае чрезвычайной ситуации, такой как задымление, пожар, землетрясение и другие, закрывать все окна в помещении стационарными решетками запрещено. Необходимо оставить, по меньшей мере, одно открывающееся окно.
Открывающиеся решетки.


Подразделяют на съемные, раздвижные и распашные.


• Съемные. Эти решетки крепятся в межоконный проем, между рамами на болты анкерные или винты. При необходимости такие решетки, можно легко демонтировать. Но так же легко, их можно и взломать. Поэтому, устанавливать такие решетки рекомендуется, начиная со второго этажа. При возникновении экстренной ситуации, покинуть помещение через окно, оборудованное съемными решетками, невозможно.


• Раздвижные. Механизм открывания у этих решеток изготовлен по типу пантографа – шарнирного раздвижного параллелограмма, который дает возможность перекрывать оконные проемы в случае необходимости.


Раздвижные решетки бывают 2-х видов: с нижним роликом и с верхним подвесом (направляющей). Раздвижные решетки, оснащенные верхним подвесом, пользуются большим спросом, поскольку они имеют надежный механизм и плавный ход. Решетки с нижним роликом, в свою очередь, выигрывают по цене. Раздвижные решетки легки и удобны в применении, им не нужно много места для процесса открывания, и они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.


• Распашные. У этих решеток одна или две створки открываются. При возникновении экстренной ситуации створки можно легко открыть и выбраться из окна. Особенно это касается решеток распашных, имеющих запорно-распашное устройство. Распашное устройство монтируется непосредственно в стене здания, а приводной механизм (рычаг) размещается внутри здания, сбоку от окна или под подоконником. В отличие от обычного навесного замка, на работу запорно-распашного устройства не влияют погодные условия, он не нуждается в ключе, исключен доступ к нему снаружи.


Внешний вид решеток и виды профиля:


Внешний вид решетки напрямую зависит от того, из какого вида профиля она была сделана. При изготовлении решеток используют металлический профиль различного диаметра и формы: круглый или шестиугольный пруток, полоса, квадрат, профильная труба или комбинированный профиль.


Решетки из квадрата и прутка – самые красивые, так как этот вид профиля позволяет сделать симметричный узор. Также, они и самые прочные, поскольку пруток изготавливается из металла диаметром порядка 20 мм, а для изготовления квадрата, применяют металл с сечением 16 на 16 мм.


Решетки из полосы менее выразительны в художественном плане, зато выигрывают по цене. Также они менее заметны со стороны внутреннего помещения за счет того, что полоса обращена торцом к окну. При изготовлении решеток из комбинированного профиля применяют прутки и полосы, что снижает их себестоимость и позволяет сэкономить.


Решетки кованые, изготовленные по эксклюзивному эскизу или рисунку заказчика, позволяют украсить окна снаружи и декорировать фасад дома. Эти решетки, также отличает высокая прочность за счет множества точек соединения и многочисленных изгибов.


При изготовлении сварных решеток применяют метод сварки. При таком способе производства дизайн, конечно же, проигрывает, но зато есть ощутимый выигрыш в цене. Если для изготовления сварных решеток использовалась полуавтоматическая сварка, то на готовых решетках отсутствует окалина и не заметны сварочные швы.


Установка решеток:


Необходимость установить решетки на окна может возникнуть как в жилых помещениях, так и в офисных. В «зоне риска» для незаконного проникновения извне находятся окна на первом и втором этажах здания, и именно на них, как правило, устанавливают решетки. При выборе способа крепления решетки, учитываются не только пожелания заказчика, но и требования пожарной безопасности. При выборе внешнего вида основополагающим является тот факт, то в каком здании будут устанавливаться решетки. Для загородного коттеджа, конечно, больше подойдут эксклюзивные кованые решетки. Если же речь идет о решетках для окон в офисе или панельном доме, то вполне можно обойтись, экономным сварным вариантом.


Виды монтажа решеток:


Существует два возможных вида монтажа — в торцы проема оконного: между рамами или снаружи за рамами и внакладку на проем оконный. При выборе варианта монтажа решеток, учитываются предпочтения заказчика и то, к каким стенам будет крепиться эта решетка. Согласно требованиям к установке, при монтаже решетки между рамами форточка на внутренней раме должна открываться вовнутрь, а на внешней – наружу. Если выбран монтаж решетки внакладку, необходимо помнить, что размер решетки должен превышать размер оконного проема.


Источник

Строительство забора

Для устройства ограждений профнастил является лучшим материалом, если сравнивать цену и качество. Низкая стоимость, долговечность, простота монтажа, множество вариантов оттенков - такие свойства сделали его лидером на рынке материалов для ограждений. Вместе с забором устанавливают калитки и ворота из профнастила, при этом материал позволяет использовать разные варианты конструкций. Распашные и откатные ворота из данного материала имеют современный вид, долго служат, не требуют специального ухода. Также они легко и быстро ремонтируются, если образовалось повреждение.


Преимущества профнастила


Ворота с элементами ковкиМатериал абсолютно устойчив к коррозии - сталь покрыта слоем цинка, способным противостоять ей в течение многих лет. Окрашивание полимерным красителем увеличивает эти свойства многократно. Можно сделать ворота из профнастила без полимерного покрытия. Это самый недорогой вариант изготовления ограждений и ворот. При этом они не обладают такими декоративными качествами, как окрашенная сталь. Однотонные природные оттенки позволяют ей выглядеть гармонично в ландшафтном дизайне.


Для сравнения: кроме металла для изготовления ворот используют дерево. Однако древесина не является такой долговечной, так как поддается гниению. Кроме этого требует ежегодного пропитывания антисептиком, покрытия краской или корабельным лаком. Гладкие листы металла также применяют для изготовления ограждений, но они не обладают такой жесткостью, какую придает профилирование трапециевидной или волнообразной формы.


Производители выпускают профнастил кровельный, стеновой, для опалубки, облицовки стен. Заборы и ворота из профнастила делают из стеновой разновидности материала. Он обозначается литерой "С", при этом листы имеют разную ширину, прочность, ветровую стойкость. Как правило, применяют заготовки шириной 1051-1200 мм.


Такие листы позволяют сделать целостную конструкцию, которая усиливается ребрами жесткости. Они привариваются с обратной стороны, причем минимум 1 ребро всегда располагают по диагонали. Самые распространенные для изготовления ворот и калиток из профнастила марки данного материала имеют высоту волны от 8 до 20 мм. К ним относятся С8, С21, МП20 (С20).


Особенности заборов разных конструкций


Классические распашные ворота из профнастила можно сделать высотой 1-3 м, шириной до 6 м. Конструкции разделяются на одно- и двухстворчатые, механические и автоматические. Калитка располагается отдельно или встраивается в створку. Для каркаса берут уголок или профильную трубу. Его размер делают немного меньше габаритов готового ограждения, так как край листа располагается немного выше него.


Каркас прикрепляют к столбу из любого материала: кирпич, бетон, металл. Затем к нему прикрепляют стальные листы заданных размеров. Простота конструкции состоит также в легких, но надежных способах крепления: к опоре она крепится петлями с подшипниками, листы к раме прикрепляют специальными саморезами, которые отличаются наличием герметизирующих прокладок.


Схема ворот из профнастила с кирпичными столбамиСхема ворот с металлическими столбами


Откатные ворота из профнастила устанавливают, если на участке надо сэкономить место. Кроме этого они выглядят современно и эргономично. Автоматическое управление делает их максимально комфортными: полотно отодвигается в сторону, обеспечивая въезд/выезд. Кроме этого можно сделать механическую систему, тогда створку надо отодвигать и задвигать вручную.


Конструкция также представляет собой каркас с ребрами жесткости, с прикрепленным профилированным листом. Движение створки осуществляется следующим образом: направляющий рельс движется по консольным блокам. Створка может отодвигаться влево или вправо, это уточняется до изготовления ворот. Высота такой конструкции 1-4 м, ширина 1,5-8 м. Они могут быть еще шире, тогда выполняется вариант из 2-х створок, двигающихся при закрывании встречно.


Источник

Как сделать навес для машины?

Навес для машины своими руками

Для сезонного отдыха на даче нет смысла вкладывать капитал в строительство гаража. Однако защитить машину от осадков, солнца, листьев деревьев все-равно надо, и здесь удобным сооружением станет навес. Тем более, что для его постройки можно обойтись малыми силами. Соорудить навес для машины своими руками можно всего лишь за несколько дней. Немного материалов, финансовых затрат, хотя бы 1 помощник - и автомобиль защищен.


Материалы для навеса


Для каркаса используют деревянные стойки или металлические профильные трубы. Также его строят на бетонных или кирпичных столбах. Это требует больше затрат по времени, если бетонные стойки придется отливать самому, или класть облицовочный кирпич вокруг железных столбиков. Перед тем, как сделать навес для машины, определяются с формой конструкции. От нее зависит эффективность защиты, технология сборки и красота внешнего вида.


Форма навеса выполняется, как правило, в следующих вариантах:


  • арка,
  • прямой,
  • двускатный.


Наиболее популярный вариант на даче - арка. Полукруглый навес требует мало места, хорошо защищает от косого дождя, создает тень большой площади. Самый простой вариант - прямой, то есть, плоская горизонтальная крыша с уклоном в одну сторону. Двускатная требует большего объема работ для сооружения кровельного каркаса.


Навес на две машиныМатериалом навеса можно выбрать:


  • тент,
  • металлочерепицу,
  • поликарбонат.

Текстильный тент, даже непромокаемый, наименее надежный вариант. Он может порваться от порывов ветра или промокнуть от больших осадков. Металлочерепица требует сплошной обрешетки, и ее стоимость увеличивает затраты на всю конструкцию. При этом она обладает хорошими декоративными качествами. Металлочерепицу часто используют на деревянные конструкции (каркас и обрешетка из бруса и реек). Надежным и легко монтируемым материалом является современный поликарбонат. Он тоже придает навесу красивый и современный внешний вид, а его прозрачность не затемняет пространство под ним. Одновременно можно использовать цветной поликарбонат, чтобы уменьшить пропускаемость солнечных лучей.


Определяем размеры навеса для машины


Размер и габаритыДля легкового авто высоту укрытия стандартно выбирают 2 м. Минимальная высота должна учесть рост человека + 20-30 см. Длина площадки должна превысить длину авто минимум на 1 м. Ширину лучше сделать на 2 м больше. Это при условии, что форма навеса будет арочной, так как надо защитить и бока машины. Следует отметить, что боковые стены поликарбоната защищают авто тем лучше, чем они ниже спускаются к земле.


Таким образом, при габаритах машины 4,80х1,90 м минимальные размеры укрытия составят 5,80х3,90 м. Если сооружается навес на две машины, предусматривается пространство между ними, которое составляет от 0,8 м. По желанию хозяев и возможностям площадки оно может быть любым, это минимальная величина. Значит, длина останется такой же: 5,80 м, а ширина составит 1,90х2+0,8+2=6,60 м. Итак, минимальные размеры навеса на 2 легковых авто составят 5,80х6,60х2 м (длина х ширина х высота).


Выбор места и устройство основания


Место под навес на даче надо выбирать так, чтобы иметь возможность легко заезжать и выезжать с участка. Укрытие может опираться одной стороной на стену дома, а второй - на опорные столбы. Оно также может стоять отдельно, на расстоянии от всех построек. Если же на участке есть гараж, лучше соорудить укрытие перед его воротами.


Площадка должна быть ровной; если она имеет уклон, он выравнивается или учитывается во время устройства фундамента. Удобно заранее забетонировать выделенное место или после устройства навеса положить тротуарную плитку высокой прочности. Основанием для укрытия служит свайный фундамент, для которого в зависимости от условий грунта берут:


  • Устройство основаниябетонные сваи,
  • винтовые стальные сваи,
  • трубы, аналогичные используемым для каркаса.

Во всех случаях сваи устанавливаются в лунки глубиной 0,5 м и более. Для бетонных свай в ямах сооружают арматурный каркас, который заливается раствором. В винтовые сваи бетон заливают внутрь после их заглубления в грунт. Если используют трубы, их заливают раствором в яму и внутрь (в лунке также делают опалубку, например, из рубероида). Между сваями фундамент фиксируется поперечной связкой, после этого к ним крепятся деревянные или стальные стойки каркаса.


Сооружение каркаса


Навес для машины из поликарбонатаВсего надо минимум 8 стоек, которые устанавливаются по углам (4 шт) и между ними по продольным сторонам (по 2 шт). Если навес для машины длинный, дополнительно ставят еще опоры с двух продольных сторон. Здесь важно правильно рассчитать параметры навеса для машины из поликарбоната, чтобы большое количество снега не привело к его обрушению. Лучше расстояние между опорами делать не более 2 м. Для деревянных стоек берут брус 150х150 мм, 150х100 мм, 100х100 мм, для перекрытия используют брус 100х100 мм, 80х100 мм.


Для создания арочной конструкции потребуется гнуть трубы или взять брус, которому уже придана полукруглая форма требуемого угла сгиба. Металлические дуги приваривают к опорным столбам и между ними - к направляющим. Еще вариант: дугообразный каркас собирается отдельно, а затем крепится к столбам. Арку можно сделать также из сборного каркаса, для которого согласно проекту заготавливают каждый элемент. На месте она собирается, словно конструктор.


Работы с поликарбонатом


Существует 2 вида данного материала: сотовый и монолитный. Первый имеет небольшой вес и прост в обработке. Второй - более плотный, выдерживает значительную нагрузку, но трудно режется и обрабатывается. Для навеса отлично подходит сотовый поликарбонат, аналогичный тому, который берут для теплиц. Листы нарезают согласно габаритам каркаса. Правила определяют использование для монтажа специальных саморезов с термошайбами, а также разъемные профили, прозрачные или любого оттенка.


Источник

СЪЕЗД ДЛЯ КОЛЯСОК В ПОДЪЕЗДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПАНДУСОВ

Качественное и быстрое изготовление и монтаж съезда для колясок


Наверное, нет необходимости говорить о том, как важно обустроить лестницу внутри вашего дома или входную группу металлическим съездом для колясок, а точнее, пандусом. Ведь у многих из нас маленькие дети, прогулка с которыми возможна лишь на коляске, а также, к сожалению, имеются и инвалиды в доме, перемещающиеся только на коляске. Вопрос этот очень актуальный для многих, поэтому заниматься его решением просто необходимо. А мы в свою очередь, готовы помочь вам в этом.


Виды пандусов


Пандусы классифицируются на несколько видов:


  • стационарные – представляют собой сборно-разборную конструкцию, оснащенную универсальной поворотной площадкой, легко адаптируются под любые условия установки, которая займет всего несколько часов;
  • аппарели – съезды для колясок, как детских, так и инвалидных, изготавливаемые из стали, оцинкованного железа или алюминия, имеющие небольшой вес и устанавливаемые только по мере надобности;
  • откидные – очень простые в использовании конструкции, которые при помощи крючка крепятся к стене, при этом, в сложенном состоянии абсолютно никому не мешают, обладают шириной между полозами, рассчитанной на стандартные детские и инвалидные коляски, для большего удобства рекомендуется установить на стене дополнительные порочни, чтобы была возможность держаться за них во время подъема или спуска;
  • складные (раздвижные) – очень компактные и надежные, обычно изготовлены из прессованного алюминия с противоскользящей поверхностью, телескопические пандусы с возможностью раздвигаться на любую нужную дину, а также, складные съезды, также изготовлены из алюминия, но имеющие фиксированную длину, главным образом предназначенные для подъема и спуска детских и инвалидных колясок, тележек, а также, для загруза и выгруза автотранспорта


Если вам необходимо установить съезд для колясок в подъезде, обращайтесь в нашу компанию. Мы осуществим изготовление и монтаж пандусов в максимально сжатые сроки и по доступным ценам.


Источник